Жала Hakko-T12 пользуются популярностью в первую очередь благодаря возможности качественного контроля температуры (даже в неоригинальном китайском исполнении). Этому способствует конструкция жала, где нагреватель, металл жала и термопара находятся в непосредственном контакте. Важной особенностью жал также является совмещение термопары и нагревателя в одну последовательную цепь - поэтому драйвер должен чередовать нагрев жала с замерами напряжения термопары. Напряжение питание нагревателя - до 24в.
В интернете немало конструкций драйверов для этих жал. Конечно наибольший интерес представляют реализации на основе микроконтроллера - они позволяют достичь наибольшей эффективности регулирования, однако простые аналоговые конструкции на ОУ так же вполне будут работать и очень легко повторяемы. Одна из типовых схем, представленных ниже, основана на одном ОУ LM358 и использует для управления мощный P-канальный полевой транзистор. Для питания и опорного напряжения использован стабилизатор 7806.
Мне эта конструкция была интересна в первую очередь для практики монтажа в smd, а кроме того, я попытался сделать схему с возможностью питания от пульсирующего постоянного напряжения (трансформатор + выпрямитель без сглаживания). Для этого в схеме есть развязывающий диод D и относительно емкий конденсатор C5. Что касается стабилизатора 7806, то сильно отклонять напряжение от 6v не желательно, тк это потребует пересчета как опорного узла R1-R2-VR1, так и режима по постоянному току транзистора T1 (который не только управляет, но и ограничивает напряжение на затворе T2, что важно). 7806 у меня не было, LM317 был в TO220 корпусе, но я решил использовать компенсационный стабилизатор на tl431 (все smd и точно подойдет по входному напряжению, которое из-за пульсирующего напряжение может превышать 30в на C5).
Единственными не smd элементами будут транзистор T2 (не было smd) и конденсатор C5 (при питании от чистого постоянного напряжения достаточно smd керамики). Я разработал несколько вариантов плат (танцуя от варианта с smd LM317, найденного в интернет). С tl431 получилось 2 варианта из-за 2х вариантов распиновки tl431- у меня оказался mirror-вариант. Если будете повторять - проверяйте заранее, чтобы не пришлось разгибать лапки:). В итоге получилась компактная плата 34х23мм, хотя китайский промышленный аналог все же меньше:). Плата односторонняя, без перемычек, с кольцевой землей. Регулировочный резистор - внешний.
Все пассивные элементы - 0805, за исключением R13 - чисто из-за того, что хотелось под ним более широкую землю провести.
Что касается наладки, то следует иметь ввиду, что термопара жала имеет полярность - ее несложно определить подогрев немного жало напряжением 9-12в и проверить отклик горячего жала мультиметром в режиме милливольтметра. Схема должна заработать сразу, если нет косяков, однако цепочку R1-R2-VR1 надо подобрать - при указанных номиналах получился достаточно широкий диапазон регулирования - примерно 140 - 480С. Сузить можно пропорциональным увеличением R1-R2. На плате так же предусмотрен шунт параллельно VR1, но он мне не понадобился.
Ссылки
- Исходный проект http://cxem.net/master/87.php
- Ручка среднего качества и пара жал T12 (разъем на кабеле придется всего скорее заменить)
Доброго вам времени суток, уважаемые гики и сочувствующие! Вчитайтесь внимательно в эти строки великого поэта:
Я знал одной лишь думы власть,Михаил Юрьевич смог точно описать душевные терзания, обуревающие множество радиолюбителей в поисках мощной, полностью автоматической, точной, универсальной, надёжной и недорогой паяльной станции.
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила.
Изгрызла душу и сожгла!
Благодаря трудолюбивым китайским товарищам, вышеописанная (как, впрочем, и множество других) мечта вполне может стать явью при относительно небольших финансовых затратах. Речь пойдёт о наборе для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Этот набор стоит менее 18 евро на Aliexpress и содержит все необходимые детали, кроме блока питания и корпуса. В сети можно найти множество обзоров этого набора.
Компактный стоваттный (на самом деле, нет) блок питания на 24 вольта стоит около 8 евро с пересылкой.
Проблема этого блока питания в значительном нагреве при нагрузке более 75 ватт. Поскольку паяльная станция потребляет значительно меньшую мощность, этот блок питания можно с чистой совестью считать подходящим кандидатом.
Перейдём к корпусу: именно здесь открывается максимальный простор для творчества и кроются значительные трудности для радиолюбителей, не имеющих 3D принтера в личном пользовании. Как известно, дом поросёнка должен быть крепостью корпус электронного устройства служит не только вместилищем его компонентов, но и предупреждает попадание внутрь посторонних предметов. Корпус также защищает пользователя от поражения током. Если же корпус паяльной станции имеет возможность установки держателя паяльника, „третьей руки“, лупы с подсветкой и возможности размещения губки для очистки жала, то это уже не корпус, а дворец.
Некоторые из вышеупомянутых частей объединило в себе следующее замечательное устройство:
Единственной проблемой этого устройства является тонкий и плохо проложенный кабель для питания светодиодной подсветки. Этот кабель лучше всего сразу заменить. Поскольку светодиодная подсветка требует источника питания 5 вольт, нам придётся приобрести также преобразователь напряжения с 24 до 5 вольт. Китайские товарищи расстаются с нужным устройством за символические 1,8 евро.
Обратите внимание: этот прреобразователь построен на основе микросхемы XL4015. Несмотря на заявленный выходной ток 5 ампер, этот преобразователь работает без перегрева только при токе менее 2,3 ампера. Поскольку в этом преобразователе реализована регулировка выходного тока, для надёжной работы можно просто установить максимальный ток на уровне 2,2 ампера и забыть о проблеме.
Как известно, нет такого тюбика с зубной пастой, откуда нельзя было бы выжать ещё капельку. Это высоконаучное наблюдение натолкнуло меня на мысль вывести полученные напряжения 24 и 5 вольт на наружные клеммы и использовать паяльную станцию как блок питания. Естественно, два разъёма USB так и просились на переднюю панель. Немцы называют это «Eierlegende Wollmilchsau» (яйцекладущая щерстомолочная свинья).
Осталось приобрести кабель питания с резиновой изоляцией (мягкий и не плавится), сетевой выключатель со световой индикацией, немного монтажного провода в силиконовой изоляции (мягкий и не плавится), пару разъёмов USB, четырёхконтактный клеммник (такие используются для подключения акустических систем), 20 саморезов М3 и 8 саморезов М2.
Высокую честь изготовления корпуса заслужил мой домашний 3D принтер fakeQR. Материалом для корпуса был выбран филамент PETG китайского производителя Winbo (китайское с китайским в китайском, то ли ещё будет). PETG имеет массу преимуществ перед другими материалами: отличное межслоевое сцепление, никакого варпинга („съёживания“) при печати больших объектов, высокая прочность и устойчивость к факторам внешней среды. Из этого материала изготовлены, например, бутылки Кока-колы.
После короткой возни в замечательном бесплатном CAD DesignSpark Mechanical были созданы части будущего мегакорпуса суперпаяльной мегастанции.
Фронтальная панель. Служит для фиксации электронного блока управления паяльной станции на основной части корпуса
Основная часть. К ней прикручиваются все остальные части корпуса и электронные компоненты.
На передней стенке основной части расположены следующие элементы: два гнезда USB. выключатель питания (выключатели на задней панели являются чем-то вроде преступления против человечества, по моему мнению), ушки для закрепления фронтальной панели с электронным блоком. На задней стенке находится карман для преобразователя напряжения и вентиляционные отверстия. Отверстие для кабеля питания снаружи имеет воронкообразную форму, для предотвращения излома кабеля. Блок питания располагается на на некоторой высоте от нижней стенки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха через нижние вентиляционные отверстия.
Крышка отсека электроники выпонена в виде ванночки, в которой можно складывать разную мелочь. Корпус выполнен так, что ни капли олова, ни какие-либо мелкие предметы не могут попасть в отсек электроники.
Нижняя часть и выдвижной ящичек. На внутренней стороне задней стенки нижней части расположен кармашек для магнита, в соответствующем месте ящичка предусмотренно отверстие для винта из магнитного материала. Удержание ящичка магнитом – дешёвое, надёжное и простое решение, по моему мнению.
После сборки паяльная станция выглядит в точности как ёжик из известной сказки Ушинского. (зверёк был „неладно скроен, да крепко сшит“ и тем многих бед избегал).
Уже после сборки первого варианта 3D модели были исправлены, доработаны и упрощены, скачать их можно
Продолжаем работу над паяльной станцией на основе паяльников fm-2028, fx-9501. И в этом довольно длинном видео (я предполагаю что оно будет очень длинное) первое, что я сделаю — проверю, соответствует ли мощность жал заявленным 70Вт, так же я поменяю китайские штекера на советские, чтобы не искать ответную часть под китайский, я поставлю советский. Советские, мне дали ответные части вместе со штекерами. Так же я нагрею это жало и посмотрю какое напряжение генерирует термопара в самом жале для того, чтобы определиться какой операционный усилитель использовать. Я планирую использовать дешёвый 358, так как я предполагаю что в паяльнике термопара К типа, и на высоких температурах (больше 100-150 С) напряжение которое генерирует термопара хватит для того чтобы 358 более менее нормально работал. И также, в самом конце, расскажу, что именно я хочу за паяльную станцию, какие там будут органы управления, как я вижу свою паяльную станцию. Чтобы вы могли посмотреть, послушать, и высказать своё мнение. Я вообще планирую что вы скажите устраивает она вас или не устраивает. Возможно, какие-то рекомендации и коррективы будут. Я обязательно их учту. Так как видео будет длинным, здесь внизу в описании под данным видео будут сразу ссылки, нажав на которые вы сразу перейдёте на нужную вам часть.
Итак, первое что нам нужно, рассчитать, какое сопротивление у данных паяльников должно быть для мощности 70 Вт при напряжении 24В. Для того чтобы выделилась мощность 70Вт при напряжении 24В, необходимо чтобы ток по цепи был следующий: 70/24=2,91А. Чтобы такой ток был при напряжении 24В, можем узнать какое должно быть сопротивление этого жала. 24/2.91=8.24Ом.
Китаец сказал, что он мне пришлёт новую жёлтую часть от паяльника fm-2028, из-за того, что жало T12 не вставлялось. Он сказал если хочешь — можешь просверлить, но если не знаешь как — я тебе пришлю новую. Я знаю как просверлить, но я когда услышал что он хочет мне новую прислать, я согласился, но не из-за того что там отверстие плохое, а из-за того, что вполне возможно, что новое будет нормально открываться, хотя я очень в этом сомневаюсь. Скоро ко мне приедет жёлтая часть))
Переключаем мульти метр на сопротивление, должно быть 8.24 Ом. У нас получается 9.1 Ом, у щупов сопротивление 0.3-0.4 Ом. Если честно, 70 Вт жала T12 не имеют, но очень близко к 70 Вт. Практически 70 Вт. Посмотрим теперь несколько жал T12 из комплекта, которые я купил у другого китайца. Я купил у него комплект из 10 шт. Я не хочу их вскрывать, я просто пробью пакет. 8.2, 8.4 то есть всё очень и очень близко. 8.8 ом — 0.3-0.4 как раз получается 8.4 другими словами очень близко к 8.2, поэтому можно сказать что в принципе эти жала T12 имеют свои 70 Вт.
Разбираем штекера паяльников и паяем советские.
Ну здесь всё должно быть на много проще. Как у советского штекера. Здесь вместо зелёного уже синий провод.
Мы это тоже нарисуем.
У разъёма всё очень сильно окислено, поэтому я немного отвёрткой зачищу, потому что не припаяется хорошо. Я запаяю следующим образом: в середину красный провод, слева синий либо зелёный, справа будет чёрный. В случае необходимости я поставлю перемычку на оставшиеся 2 свободных пина. И если вдруг у меня не получится программно определять подключен паяльник или нет, то я на эти 2 контакта поставлю перемычку, переразведу плату и буду использовать эту информацию что паяльник вставлен. Было бы здорово если у меня была бы 3-я рука. Но у меня её нет, я её кстати уже заказал, так что скоро будет. Будем выходить из ситуации подручными способами. Думаю, что штекер в разъёме держаться будет. Конечно, лучше поставить что-то с фиксацией.
Сейчас мы проверим, правильно ли я всё спаял. По идее центральный провод, должен идти сразу на корпус жала T12. Это сделано для того, чтобы любая статика, которая есть на жале — уходила в землю. Этот провод должен быть подключен к заземлению и любая статика (статический заряд) должна стекать на землю. Сделано для того, чтобы при пайке вы не убили дорогой компонент который боится статики. Сейчас очень мало компонентов которые очень сильно бояться статики, они сейчас все имеют определённые защиты, но в принципе, все они бояться в той или иной мере статики. По стандартам, сопротивление между корпусом жала и выводом заземления должно быть не больше 2 Ом, но конкретно для меня это не совсем хорошо. Объясню почему, если станция стоит на участке монтажа, где просто понтируют платы, то в этом нет ничего плохого, но я занимаюсь каким-то ремонтом, и теоретически, хотя это невозможно, но раз в год и палка стреляет, может случится так, что я одной рукой возьмусь за фазный провод, и по хорошему, если я нигде к заземлению не подключён, и ток по мне не потечёт, так как я в ботинках, не касаюсь никаких железных частей, и я останусь живой и всё со мной будет хорошо. Но теоретически я могу, держась за фазный провод, случайно дотронуться до жала паяльника или до корпуса. Если он будет наглухо заземлён — меня просто убьёт в такой ситуации. Конечно такая ситуация надумана, и ей в принципе быть не может, но … может. Поэтому я корпус подключу через резистор на 10 МОм уже к заземлению. Если я дотронусь, то ток потечёт через меня по этому резистору и всё буде со мной хорошо, меня не убьёт. В тоже время статический заряд будет стекать с жала через резистор. Убьём 2-х зайцев сразу. Проверим, что мы правильно припаяли. Сопротивление нагревателя должно быть 8-9 Ом. Как я уже говорил, здесь сам нагреватель включен последовательно с термопарой.
Мы сюда подаём питание когда хотим чтобы жало нагрелось и отсюда же снимаем информацию с термопары. Получается что в одном случае у нас термопара подключена последовательно с нагревателем, хотя она всегда подключена последовательно, и в одном случае когда мы подаём питание — термопара просто сваренные два метала, она просто как перемычка для постоянного тока, и жало у нас греется, когда мы уже снимаем показания, то мы питание на жало не подаём, сюда уже подключен вход операционного усилителя на который подаётся ЭДС которое генерирует термопара в жале. Естественно, оно подаётся через нагреватель, так как он подключён последовательно, но так как сопротивление нагревателя маленькое, токи входные операционного усилителя ещё меньше, какие-то микро-нано амперы, то ток в цепи течёт маленький и это сопротивление нагревателя которое составляет 8 Ом, оно вообще не оказывает (если придираться то оно оказывает), но фактически, влияние которое оно вносит — минимальны.
Сейчас, я хочу определить какое именно напряжение генерирует термопара, чтобы знать какой мне подключить операционный усилитель. Хватит ли 358 ОУ или нет? Я ещё уточню, но я на вскидку помню, что у него порог чувствительности около 2 или 3 мВ. Всё что ниже этого напряжения ОУ никак не почувствует. Пока на его входах до 3 мВ, то на выходе это никак не отразится, выход его никак не сдвинется с места. То, что больше 3 мВ, уже будет усиливаться и выход будет подниматься к плюсу или опускаться к нулю. То есть уже операционный усилитель будет чувствовать это. А то, что до 3 он не будет чувствовать. Сейчас я включу паяльник, нагрею его до 200 С, потом отключу питание и измерю напряжение которое генерирует термопара. Если оно при 200 градусах будет меньше 3-х мВ, то естественно что дешёвый, ширпотребный 358 ОУ я использовать не смогу, мне уже придётся использовать более лучший, более качественный с меньшим напряжением смещения, ну и естественно более дорогим усилителем, хотя конечно же не хотелось бы этого делать. Хочется сделать что-то доступное и простое.
Я планировал к жалу поставить термопару, сделать всё по науке, красиво, но дело в том, что термопара есть, а тестер который измеряет температуру по этой термопаре ушёл кому-то домой, временно что-то кому то нужно померить и его просто взяли. К сожалению точно всё измерить я не смогу, но у меня есть свинцовосодержащий припой, он плавится при температуре 180 С, есть канифоль, на которую я тоже могу посмотреть как она плавится. Я помню, как это всё происходит при нормальной температуре плавления. Я могу подобрать такое напряжение, при котором я увижу что припой плавится, по крайней мере только начинает плавится, не уверено плавится, а немного тянется. Это будет говорить о том, что температура сейчас около 200 С. В любом случае мне не нужно всё идеально точно, я не собираюсь составлять график зависимости напряжения от температуры. Мне всё это нужно примерно, приблизительно. Для того чтобы просто определить — могу я использовать 358 ОУ или нет? Включаем блок питания. Я на него поставил 8В., У меня садится батарейка тестера, я пока выключу его. Ну вот, как видите, припой не то что совсем расплавлен, но он течёт. Здесь около 200 С. Канифоль на нём бегает и прыгает.
Термопара генерирует 4 мВ. Всё ещё плавится, и припой тут тоже расплавлен. Сейчас на жале тоже около 200 С, так как припой расплавлен. Ну и видим что 3.4 мВ. Сейчас паяльник остывает и напряжение падает, так как и должно быть.
Термопара, то есть генерируемое ей напряжение имеет полярность. Имеет полюс и минус. В данном случае я измеряю напряжение и вижу, что у меня горит минус, это означает что я подключил щупы наоборот. Плюсовой должен быть здесь. Он идёт на крайний пин. Как вы помните этот крайний левый пин зелёный либо синий провод. Я также всё спаял как и было в оригинале, по крайней мере по сторонам всё раскидал. Крайний зелёный это будет плюс, это будет важно именно в схеме. Потому что если вы перепутаете полярность подключения термопары, ничего у вас работать не будет.
Теперь о том, что я хочу сделать за паяльную станцию, и какие у неё будут органы управления. Я хочу сделать обычную станцию без всяких цифровых индикаторов, без кнопочек. Дело в том, что я в последнее время очень много паял Pace, это обычная станция, ST-25, хотя у них есть ещё и ST-50, которая имеет цифровой индикатор, кнопки, но я паял ST-25 которая имеет просто «обычную крутилку». Дома я паял Lukey 702 который якобы с циферками, с кнопочками, крутой в общем. Но поверьте, на самом деле все эти циферки ни сколько не удобны. На много удобнее иметь именно крутилку. Цифры могут быть удобны если у вас есть несколько кнопочек памяти. к примеру 200 С, 250 С, 230 С, несколько кнопочек с фиксированными значениями которые под себя настроены. Но если у вас просто кнопочное управление, то есть больше и меньше температура и индикатор который что-то показывает, температуру естественно, но на моём Lukey показывается не температура в С, а температура в попугаях, потому что она даже рядом не находится по сравнению с тем, что сейчас на жале паяльника. На много удобнее, на много, именно резисторный регулятор. Вы, когда паяете, в любом случае никогда не ориентируетесь по тому, что где то написано что если хочешь паять это — поставь температуру жала на 270. Ты поставил и ты счастлив. Нет, такого нет. Всегда, когда кто-то паяет, он ориентируется не по циферкам, а по ощущениям. То есть если это опытный монтажник, он видит, что припой плохо течёт, желе подобный, он понимает что температура недостаточна, и он немного её повышает. Например на 5-10 С. Если он видит что уже у него перегревается, флюс быстро горит, то он понижает. Опять же инстинктивно, по своим собственным ощущениям на несколько градусов, и крутилка в этом плане на много удобнее. Если нужно сбросить 10 градусов, я чуть чуть, на пару градусов эту крутилку убрал, или наоборот поднял, то есть по часовой, против часовой, покрутил и у меня 10 градусов упали или набрались. На кнопочной, мне нужно 10 раз тыкать кнопку, потом что, если я нажму и буду держать, у меня 10-20 градусов сбросит, и мне потом, чтобы набрать 10 раз придётся тыкать. Крутилка поверьте на много удобнее. У меня будет крутилка, от 150 до 480 С, от крайнего до крайнего положения. Будет кнопочка турбо, и у меня будет индикатор светодиодный который будет индицировать нагрев. Включили паяльник, Он холодный и индикатор всегда горит, а как только выйдет на режим, индикатор будет загораться только в момент когда паяльник будет подаваться питание чтобы он нагрелся. Мигать должно.
Кнопку турбо я хочу сделать, так как нужно запаять более массивное, чем детали которые ты обычно паяешь, и для пайки необходимо поднять температуру на 10-20 С. Естественно ты её поднимаешь, ты всё запаял, потом её нужно понижать, иначе у тебя на жале начнёт выгорать флюс. Я хочу сделать кнопочку турбо, я перед тем как запаять что-то крупное, я нажал, и смысл этой кнопочки в том, что станция, относительно твоей выставленной температуры поднимет на 10 или 15 секунд температуру. Хотя думаю будет 20 сек. Вот эту температуру, на сколько именно поднимать, наверно я сделаю таким образом, что её можно будет задавать в настройках станции. Такая будет простая станция, если вы хотите что-то поменять либо у вас есть какие-то аргументы что то, что я делаю не совсем правильно, не будет удобно, обязательно об этом пишите, и я это учту. Так же я хочу сделать настройку и калибровку этой станции, у меня будет микроконтроллер всем управлять. Контроллер наверное будет AtTiny44 с АЦП. С термопары сигнал будет подаваться на ОУ, скорее всего это будет LM358, Дальше это напряжение будет масштабироваться до напряжения которое АЦП нормально обрабатывать, также с потенциометра на второй АЦП будет. И я уже при помощи микроконтроллера буду смотреть какое сейчас положение на потенциометре и сколько мне нужно держать температуру. Также будет скорее всего, так как у меня есть микроконтроллер, то я наверное уже и калибровку буду делать математикой в микроконтроллере. Калибровка скорее всего будет происходить следующим образом: нажимаешь кнопочку «Турбо» включаешь паяльную станцию, и станция должна зайти в режим калибровки. Дальше, в данном режиме вам нужно будет поставить термопару, и вращая потенциометр найти, точнее добиться того, чтобы на жале была температура 150 С, нажимаете кнопку «турбо», положение при котором 150 С запомнилось, дальше следующая точка, скорее будет 250 С, держите термопару, и регулируете до тех пор, тока у вас не будет 250 С на кончике жала. Снова нажимаете кнопку «турбо», у вас всё записалось, математикой будут сделаны расчёты по этой шкале таким образом, что у вас вся шкала от минимального положения к максимальному была от 150 до 480 С. Чтобы не вы подстроечными резисторами подстраивали, а всё делалось математикой. Естественно, если станция будет собрана правильно, номиналы резисторов будут верными, то в принципе в небольшом пределе всё это можно будет делать математикой. Естественно если вы с фонаря всё поставите, то уже не хватит диапазона для того чтобы вот так всё настроить. Опять же, как я уже сказал — если вы считаете что здесь что-то не правильно, не так, что-то не будет работать либо не интересно, обязательно об этом пишите, именно в комментариях именно к этому видео на youtube и будем общаться, будем смотреть, может быть что-то изменим. Пока я её ещё не разрабатывал, но уже следующее видео, которое будет — будет непосредственно сама разработка этой станции. Наверное, написание программы я не буду писать, так как это будет всё очень муторно, но наверное разработку схемы, наверное я всё же сниму. Я буду говорить свои комментарии, идеи, мысли, и может быть это будет кому то интересно. Опять же это паяльник, это не прецизионный прибор, не нужно чтобы он держал температуру к примеру выставили 220 С и всё, на жале ровно 220 С. Вы крутите потенциометр и вы выставляете не температуру которая будет указана на шкале, а температуру по которой вы ориентируетесь. Это мне упростит схему. То есть для того чтобы с термопары точно измерять температуру, нужно либо второй конец термопары охладить до ровно 0 С, либо сделать компенсацию холодного жала, что очень усложняет схемотехнику данного устройства. И я не хочу её делать сложную, так как для паяльника в этом нет необходимости. Зачем нам иметь с точностью пару градусов измерения? Они нам просто не нужны. Если будут если будет +-10С, то ничего в этом страшного не будет. Я имею ввиду если температура жала будет расходиться с температурой которую вы выставили на циферблате. Самое главное для паяльника, чтобы он выставленную температуру держал с небольшими изменениями и как как только вы что-то паяете, подносите к нему что-то что отнимает много тепла, чтобы он не проваливал температуру, а пытался её как-то удержать, то есть компенсировал провал температуры. Это главное для паяльника. А если на станции выставлено 230 на на жале 250 градусов или 200, то в этом ничего страшного лично для меня нет.
Видео и так уже получилось достаточно долгим, поэтому я на этом заканчиваю, сейчас я уже второй свой паяльник подготовлю, поменяю на нём штекер, всем вам спасибо за внимание, как я уж сказал — обязательно пишите свои рассуждения к данному ролику, если вам конечно это всё интересно. Всем пока, удачи вам!
Паяльник это такой же инструмент, как на пример, молоток, отвертка, шуруповерт или болгарка. Без них можно обойтись, заменяя чем под руку подвернется. Так вот и с паяльником, можно паять и старым 60 ватником.
И ни чё так, паял, правда китайским ценой в 1$. Как говорится плохому танцору всегда что то мешает, но при этом и балет в валенках особо не станцуешь. Это к тому, что вроде все получается, но как то криво, не красиво и утомительно. И вот наконец созрел я на обновку, хочу мол, новый, хороший паяльник. Посмотрев цены на паяльные станции и ужаснулся. Ведь я не занимаюсь этим профессионально, так зачем мне профессиональное оборудование, если я и 10% от его возможности не смогу использовать. Нужно подешевле и практично. С предложением выступил , а предложил он Китайское чудо с хорошим жалом и умной электроникой: конструктор Hakko T12.
От оригинала там, возможно, только жало, но жало хорошее со встроенным нагревателем и датчиком температуры. И по цене не особо дороже простых паяльников с псевдо стабилизацией температуры. Цена на момент заказа из Китая составила 16,79$, доставка бесплатная. Заказано было 2 шт, один мне, второй -у.
Заказ сделан. Но для работы необходим блок питания, цена которого примерно 10$ и какой то корпус под этот конструктор — 13$ (цена за корпус именно под этот конструктор с китайского магазина). И того в сумме примерно 40$, ничего себе за паяльничком сходил. Было решено делать корпус самостоятельно, а блок питания любезно согласился подарить тот же , который меня и подбил купить Т12. А вот ссылка на блок питания, .
Куча запчастей приехала, надо собрать их в кучу. А из сборки, в основном, это ручка. Каркас с контактными пластинами из текстолита к которому надо припаять провода и датчик вибрации. Ниже пару картинок по сборке со странички продавца:
Продавец рекомендует в место конденсатора запаять перемычку, якобы так лучше работает, я запаял конденсатор, что бы жало не весело на земле паяльника. Про сборку в интернете есть много картинок, рассказов и видео, поэтому я про это писать не буду. Казалось бы чудо платка, все запаял и можно прикручивать, а нет. Если все сперва спаять, то окажется, что жестко зафиксировать на панели не получиться, так как конструкция разъема паяльника такая, что надо его сперва прикрутить к лицевой панели, а уж потом запаивать. Заметив это отложил дальнейшею сборку до изготовления корпуса.
А теперь корпус. Из чего бы его сделать да еще и за бесплатно? Под руку подвернулся старый DVD-ROM. Покрутив, повертев его в руках и прикинув размер блока питания, взял его в работу.
Плата и механика были извлечены из корпуса, остались верхняя крышка, нижняя и пластмассовая рама. Если заднюю часть закрывает пластиковая рама, то спереди дырень… Надо как то ее прикрыть и не только прикрыть, а и сделать переднюю панель. Делаем разметку.
Размечаем как на картинке выше. Необходимо разметить так, что бы сторона «А» равнялась стороне «В». Я сперва ошибся, но потом исправился. Вырезаем лишнее ножницами по металлу.
Царапаем на линии сгиба канавочку и начинаем загибать одно к другому. Чем шире и глубже будет канавка, тем ровнее будет сгиб. Гнем:
Я гнул в тисках, но можно прижать с двух сторон деревянные брусочки и согнуть руками, металл довольно мягкий. На выходе получаем следующее:
Щели между боковинами и лицевой частью пропаял изнутри и снаружи. Зачистил надфилем лишний припой, в местах непропая напаял новый слой и опять зачистил.
На фотке выше видно спаренную USB-шку. Сделаю в паяльной станции USB выход 5В, для питания разных девайсов. Например подсветки «третьей руки», зарядки смартфона и т.д. Спаренную USB-шку я выколупал из старой материнки и запаял на нее эдакий фланец для крепления к корпусу. Разъем питания и кнопку вытащил из старого компьютерного блока питания. Выпилив задние отверстия, переходим к передним.
Разъем для подключения паяльника я к плате решил не припаивать и это дало возможность разместить его в любом удобном месте. Получилось следующее: по центру я разместил валкодер, следовательно экран сместился левее, с правой стороны, один над другим, будут размещены светодиоды индикации питания и нагрева, и совсем справа разъем паяльника. Для разметки пользовался подсказкой из китайского инет магазина:
Разметка ориентировочная, по видимому сделанная по печатной плате, а не по изделию. Печатные платы такого конструктора, я уверен, одинаковые. Размер между валкодером и экраном правильный, а вот длину и высоту окна под экран пришлось подгонять, так как не влазило. Диаметр отверстия под валкодер — 7мм, под разъем — 12мм.
Корпус необходимо установить на резиновые ножки, чтоб не скользил и не царапал стол. У меня были от какой то советской техники, но они продаются и в Китае. Подумайте про них если будете заказывать там паяльник.
Начинаю «фаршировать» корпус:
Видно установленный , без пластиковой окожушки, правее стабилизатор 5В. Платка стабилизатора вырезана из платы роутера, ничего лишнего, только узел питания. В принципе подойдет любой DC-DC преобразователь с допустимым напряжением на входе не менее 24В. Или можно применить ненужную зарядку для современного (и не очень) телефона.
Корпус почти готов. Глядя на широкий, пустой полигон на верхней крышке так и хочется, что то туда налепить, что бы место не пустовало. А решил я туда прикрутить пару нужных вещей. Одной из них будет «приспособа» для сбора винтиков и гаечек на время ремонтных работ. А выглядит это так:
Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам». Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор. Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В. Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.
Таблица с сайта продавца
Итак начнем - мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым.
Содержимое посылки:
- Ручка паяльника - глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
- Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
- В первом пакетике - контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
- Во втором - авиационный разьем;
- В третьем - комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
- Связка проводков, жгутов и кембриков;
- Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
- Подарочный пинцет сносного качества;
- Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).
1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.
2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне - так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.
При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.
Схемы подключения:
Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D
Припаиваем провода со стороны авиационного разъема
Собираем ручку
Вот что получилось после сборки:
Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм.
А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).
Фото контроллера
Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника - режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом - нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию:
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC 32 сек
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 усиления усилителя термопары (270)
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16
P08 автоотключение после 3-50 минут
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.
Замеры температуры жала
Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).
Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема.
Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.
Характеристики блока питания
Готовая паяльная станция:
Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала - подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:
Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой - уже можно паять.
2. Хорошая мощность - можно прогревать большие полигоны.
3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени.
4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.
5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился - поэтому плюс)))
6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз.
Минусы:
Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один.
1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот - выше.
Вывод:
Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры - однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант.
Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу - помогу.
