Столбчатый фундамент – вариант не сплошной конструкции, которая используется под сооружение легких построек, каркасных и щитовых домов. Основное его преимущество – быстрота и простота возведения, минимальные затраты по стройматериалам. Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента своими руками заключается в себя несколько основных этапов: расчет количества столбов, разбивка участка, земляные работы и сооружение фундамента.
Таблица №1 Расчет количества столбовВ основе расчета лежат два показателя:
- сопротивление грунта,
- несущая способность опор.
Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.
К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.
Материалы для столбчатого фундамента
Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.
Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).
Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.
Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.
Земляные работы
Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:
- Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
- Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
- Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.
Сооружение опорно-столбчатого фундамента
Рассмотрим все разновидности по отдельности с учетом используемых стройматериалов.
Ямы квадратного сечения выкопаны, в них надо сделать трамбованную подушку из песка толщиною 30 см. Этот размер выбирается не зря. Песок такой толщины выполняет дополнительно функции гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не доберется до фундаментных столбов.
Теперь о сборке блоков:
- В ямы, расположенные по углам постройки, укладываются по одному бетонному блоку. Их укладывают ближе к внешней стенке.
- С помощью шнурки, натянутой между блоками, и уровнем, блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, которые находятся ниже, подсыпают песок, приподнимая до требуемого уровня (до шнурки).
- Рядом с уже уложенными блоками укладывают еще по одному так, чтобы оба элемента составляли единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонту.
- По натянутым шнуркам укладываются и выставляются промежуточные столбы.
- После чего второй ряд блоков укладывается на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, чтобы образовалась перевязь. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, натягивается шнурка между ними с выставлением по горизонтали, наращивание промежуточных столбов.
Если столбчатый фундамент сооружается из кирпича, то технология сборки ничем от предыдущей не отличается.
Кладку камней надо проводить с перевязью не только по вертикали, но и по горизонтали.
Есть два способа заливки, которые друг от друга отличаются наличием опалубки или отсутствием. Если на участке грунт плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные скважины нет необходимости. Кусок трубы потребуется только для формирования цокольной части (над грунтом). Важно – выставить трубы между собой по горизонту.
Делать это надо точно так же, как и при выставлении столбов из блочных материалов:
- Для этого в скважину засыпается песок, трамбуется.
- Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равному диаметру скважины, куда и вставляется.
- Сверху скважины устанавливается труба высотою, равной высоте внешней части опорного столба.
- Внутрь можно установить армирующий каркас из арматуры. Если строение легкое, к примеру, беседка или летняя терраса, то армокаркас можно не использовать.
- Производится заливка бетонного раствора с трамбовкой.
- Через 28 дней фундамент можно нагружать.
Если на участке грунт мягкий (рыхлый), к примеру, с большим количеством песка, то в скважины лучше установить трубы. Их монтаж, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонного раствора производятся так же, как и в предыдущем случае.
Это более сложный процесс, потому что связан со сборкой опалубки, которую через 7 дней после заливки бетона надо разобрать и удалить.
- В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
- Собираются опалубки квадратного сечения из досок или плоских прочных материалов: фанера, ОСП, металлический лист, профнастил и прочее. Основное требование к конструкции – прочность, потому что заливаемый внутрь бетонный раствор будет давить на стенки опалубки своим весом.
- Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, которая по форме собой представляет клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
- Заливается бетон, который трамбуется.
- Через неделю опалубку можно демонтировать, а нагружать опорные столбы можно через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
- После разопалубки столбы засыпаются грунтом с трамбовкой.
Каменные столбы
Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:
Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.
В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:
- собирается опалубка;
- в нее засыпается песчаная подушка;
- укладываются камни в один ряд;
- заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
- укладывается второй ряд камней;
- заливается бетон;
- И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.
Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.
Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента
Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба
Обычно для каркасного дома фундамент возводят из кирпича или монолитного бетона, происходит это потому, что каркасные сооружения намного легче, чем дома из кирпича или брус, столбчатые фундаменты своими руками намного быстрее и легче возводится своими руками, чем традиционные ленточные конструкции, к тому же даёт ощутимую экономию денежных средств (смотрите видео ниже).
Деревянный столбчатый фундамент
Деревянный столбчатый фундамент – это самый дешевый и простой вариант. Для закладки основания, как правило, применяют комель. Её диаметр должен быть не тоньше 20 см. Опоры из дерева еще до начала установки необходимо обработать антисептиком и обмазать битумом.
Кстати существует и более экономичный способ, который по надежности не уступает вышеприведенному. Нужно всего лишь обжечь опоры паяльной лампой или же воспользоваться для этих целей обычным костром. Это увеличит срок жизни древесины в полтора раза. Впрочем также необходимо учитывать факт, что дерево, несмотря на всю дешевизну, значительно уступает по длительности эксплуатации другим, более долговечным стройматериалам. Даже самая прочная древесина (дуб) вряд ли прослужит больше 30-ти лет.
Опоры нужно установить под углы дома, а также расположить их по периметру с шагом 2 м. Для этого под них копаются ямы с таким расчётом, чтобы диаметр ямы в полтора раза превышал диаметр опоры. Подобные земельные работы можно произвести как вручную, так и при помощи специальной техники.
Первый вариант достаточно дешевый, но очень трудоёмкий. Второй – быстрый, но потребует значительных материальных вложений. Опоры нужно устанавливать на подкладки из камня, бетона или бруса. Глубина закладки – порядка 1200 см и более. После установки опоры засыпаются 20-ти сантиметровым слоем грунта. Всё остальное пространство заполняется крупным гравием или же щебнём.
Столбчатый фундамент из кирпича
Столбчатый фундамент на основе красного кирпича – это самый практичный вариант данных строительных работ. В первую очередь благодаря долговечности материала (до 100 лет). Также кирпичные опоры намного прочнее и могут использоваться для возведения двухэтажных каркасных домов.
Но это еще не значит, что они лишены каких-либо недостатков. Например, стоит отметить значительную трудоёмкость подобных работ. Также кирпич обладает слабым сопротивлением грунтовой подвижке, поэтому кладка может дать трещины, а затем сместиться. И для подобных работ нужен специальный пережженный кирпич.
Кирпичные конструкции располагаются практически так же, как и деревянные. Отличие состоит в том, что ямы должны быть большего размера, иначе выполнить кладку не получиться. Под опоры нужно делать бетонные стяжки на дне ямы. Стяжка в обязательном порядке армируется, её толщина составляет порядка 20 см и больше. После завершения кладочных работ нужно покрыть поверхности опор слоем битума. Это защитит их от пагубного влияния влаги. Промежуток между грунтом и кирпичом засыпают щебнем или гравием.
Бетонный столбчатый фундамент видео
Монолитный бетон является наиболее распространенным материалом для возведения столбчатого фундамента. Он обладает повышенной прочностью и длительным сроком жизни (порядка 150 лет). Пожалуй, единственный его недостаток – это цена.
Расположение опор такое же, как и для кирпичных конструкций. Ямы также роются уже описанными методами. Затем их нужно засыпать песком на 20 см, после чего пролить водой. Данную операцию повторить еще раз. В яму, на песчаную подушку устанавливается арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем будущая опора. После этого можно заливать готовую бетонную смесь, которую нужно постоянно утрамбовывать по мере заполнения.
Столбчатый фундамент уже многие годы используется для размещения под легкими конструкциями из дерева, пеноблоков или каркасными зданиями. По подсчетам мастеров, стоимость такого фундамента в 1,5-2 раза ниже, чем при заливке ленточного. К тому же, изготовление столбчатого фундамента своими руками, используя пошаговую инструкцию, отличается простотой и занимает минимум времени.
Стоимость столбчатого фундамента более приемлема, а прочность и долговечность ничем не отличается от дорогостоящих конструкций
Как сделать столбчатый фундамент своими руками ?
Для возведения загородного каркасного дома не обойтись без заливки прочного основания – столбчатого фундамента. Его будет вполне достаточно, чтобы строение прослужило не одно десятилетие. Стоимость этого варианта более приемлема, а прочность и долговечность фундамента ничем не отличается от других дорогостоящих конструкций.
Столбчатый фундамент – это прекрасное основание для размещения на нем таких построек как:
- каркасный дом;
- деревянная баня, сауна;
- хозпостройки;
- летняя кухня из кирпича;
- патио, перголы, веранды;
- террасы, пристроенной к дому;
- беседки с камином.
В последние годы мастера для изготовления столбчатого фундамента под зданием используют асбестовые или пластиковые трубы
Столбчатый фундамент можно использовать при строительстве любой облегченной постройки. Использование такого варианта особенно оправдано в том случае, если требуется глубокое заложение фундамента. При заливке ленточного варианта будет потрачено огромное количество материала, времени и сил.
Среди основных недостатков столбчатого фундамента под зданием называют отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Столбчатый фундамент не применяется при строительстве многоэтажных, тяжелых конструкций. Максимальный вес постройки не должен превышать 1 тонны на м 3 .
Планируя проведение строительных мероприятий, стоит выбрать вид фундамента. Наибольшее распространение получили такие виды:
- монолитный;
- кирпичный;
- каменный.
В последние годы мастера для изготовления столбчатого фундамента под зданием используют асбестовые или пластиковые трубы, которые после армирования заполняют бетонным раствором. В этом случае труба используется как опалубка и защищает бетон от внешних воздействий.
Систему опор размещают в точках сосредоточения максимальной нагрузки, а это углы постройки, пересечение стен или балок
Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Систему опор размещают в точках сосредоточения максимальной нагрузки, а это углы постройки, пересечение стен или балок. Между собой каждую колонну фундамента связывают с помощью ростверка – железобетонной или бревенчатой рамы на которую опираются стены, перестенки и прочие элементы конструкции. Расстояние между опорами составляет от 1,5 до 2,5 м.
В зависимости от типа грунта, столбчатый фундамент различают:
- Заглубленный. Его глубина обычно превышает 1 м.
- Мелкозаглубленный. Глубина заложения составляет около 50-60 см.
- Незаглубленный. Используется при строительстве очень легких и временных сооружений и его глубина не более 20-25 см.
Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками, рекомендуем придерживаться такой пошаговой инструкции, включающей проведение таких строительных работ как:
Столбчатый фундамент из труб своими рукам и
Возведение столбчатого фундамента с использованием труб занимает минимум времени, а справиться с работой сможет даже начинающий строитель. Пошаговая инструкция включает в себя проведение таких строительных работ:
- бурение скважины соответствующего диаметра;
- тщательная трамбовка основания каждой скважины;
- установка пластиковой или асбестовой трубы;
- фиксация каждой колонны с помощью грунта;
- изготовление бетонного раствора с помощью бетономешалки;
- заливка нижней части трубы раствором приблизительно на 30 см;
- на следующем этапе трубу поднимают, а раствор из нее заполнит все пространство скважины, таким образом мастер получит бетонную подушку в основании каждого столба;
- заливка внутренней части трубы бетонным раствором на половину;
- установка прута арматуры 12-14 см в диаметре;
- снова заливка раствором оставшейся пустоты, при этом не стоит забывать о необходимости в тщательном утрамбовывании смеси.
Теперь осталось дать достаточно времени, чтобы раствор застыл и набрал крепости. Обычно на это уходит 2-3 недели. Некоторые мастера при строительстве делают опалубку с уширением в нижней части и узкой в верхней. Такая форма имеет целый ряд преимуществ в сравнении с традиционной. При широком основании столбчатого фундамента его несущая способность значительно увеличивается, так как нагрузка равномерно распределяется на все основание. Такая форма фундамента имеет высокую устойчивость перед зимним пучением грунта.
Видео об изготовлении столбчатого фундамента своими руками, пошаговая инструкция :
Столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция – вот, что интересует тех, кто желает возвести каркасный дом или другую постройку на участке. Важные рекомендации, советы, особенности заливки фундамента вы найдете в этой статье.
Столбчатый фундамент своими руками достаточно легко и экономично, но также надежно и качественно. Добиться хорошего результата можно только при выполнении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или его повреждение. Самый главный запрет на возведение строительного объекта – это невозможность монтажных работ на пучинистой почве. Существует множество видео и литературы с описанием процесса установки, но сегодня, мы с вами обсудим самую легкую схему и узнаем, как же правильно выполнить работы.
Преимущества и недостатки
Основным достоинством такого основания есть, прежде всего, его универсальность. Это качество проявляется в возможности устанавливать фундамент на любых типах участков при незначительных подготовительных процессах и гидроизоляции. Выполнить его закладку достаточно просто и не требует особых навыков, поэтому процесс можно выполнить своими руками. Помимо этого всего устройство имеет еще такой ряд преимуществ:
- Очень простой способ сооружения постройки, который не требует строительных умений и просмотра тысячи видео для того, чтоб его выполнить;
- Монтаж не требует наличия на участке специализированной техники и мастеров;
- Конструкция совместима со всеми типами почвы, кроме пучинистого грунта;
- Есть возможность выполнения строительных работ на холмистой площади;
- Не имеет необходимости подготовительных работ с земельной площадью;
- Достаточно низкая стоимость материалов, по сравнению с другими видами;
- Быстрота постройки объекта – не больше двух недель;
- Минимальное выполнение гидроизоляции;
- Хороший уровень прочности основания;
- Долгий эксплуатационный срок. Если все нормы выполнены, то постройка может выстоять около 50 лет.
Внимание! Конечно это не весь список плюсов функционирования фундамента, их примерно в два раза больше.
К тому огромному списку достоинств нужно добавить и реальные минусы, что имеет установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:
- Очень низкая способность выносить нагрузочное давление;
- При таком основании становится нереальным сооружение подвального помещения.
Как вы видите, список минусов достаточно короткий, если ваш проект не планирует возведение подвала, а само здание – это постройка легкого типа, то вы спокойно можете строить столбчатый фундамент своими руками.
Материалы для работы
Еще одно огромное преимущество таких оснований – это возможность выбора различного материала. На основе видео рекомендаций и литературы, мы выделили для вас, самые популярные вариации такой постройки:
- Трубы из асбеста . Такой материал имеет достаточно высокую прочность, экономичность и комфортность при установке.
- Кирпич . Это один из самых востребованных вариантов закладки. Хотя стоит отметить, что из его плюсов можно выделить только долгий срок эксплуатации и прочность. При этом такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность установки, высокая цена материалов и подверженность пучению земли, что приводит к появлению деформаций.
- Бревна из дерева . Такой вариант наиболее экономичен, и применяется в строительных проектах для легких типов построек. Также к плюсам стоит отнести и легкость монтажных работ объекта. Среди недостатков присутствуют такие негативные характеристики, как недолговечность и обязательная потребность в гидроизоляции и обработке специальным септиком.
- Железобетонный материал . Бетон имеет очень высокий уровень прочности, долгий эксплуатационный срок. Стоит отметить, что это как раз тот вариант, когда качество приравнивается к цене. Но, существует также недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.
Внимание! Посмотрев на вышеперечисленные материала, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно выполнять как с монолита, так и сборной конструкции.
Стоит отметить, что лучше отдать свой выбор в сторону монолитного основания, так как в комплект входит его и арматура, которая увеличивает способность фундамента выдерживать нагрузку. Если вы выбираете сборный тип постройки, то могут в зимний сезон происходить выталкивания столбов, что приведет к многочисленным ремонтным работам. Именно по этой причине мы советуем все-таки выбор монолита.
Конструктивные особенности
Выполнить столбчатый фундамент своими руками очень легко, но чтобы сделать монтаж правильно нам нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации и посвящен наш раздел. Основание опорных точек утрамбовывают подушкой из песка в 20 см, который помогает отводить осадки. После этого их нужно залить раствором из бетона – это и создаст монолит основания. Также в структуру входит столбчатая опора с арматурным укреплением. Столбы должны подниматься над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединяются ростверком.
Внимание! Очень важной и необходимой деталью целостности конструкции является гидроизоляция, которую можно сделать рубероидом.
Выполняем расчеты для строительства
Очень многих граждан, которые планируют возвести здание, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент. Именно по этой причине и написана данная статья. Первое. Что нужно сделать это произвести точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.
Если же рассмотреть элементарные данные, то они включают площадь постройки и ее вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой список описаний:
- Возможное количество дополнительного количества нагрузки на каждую опору;
- Материалы, которые необходимы для работы;
- Количество этажей в постройке;
- Глубину промерзания почвы и уровень выпячивания при этом;
- Данные о пролегании поверхностных вод;
- Особенности земли на территории строительного проекта.
Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, необходимую технологию монтажа, вид ростверка и много других данных. Если есть желание расчет можно выполнить своими руками на калькуляторе.
Внимание! Если у вас будет документация профессионального уровня, то зарегистрировать проект станет намного легче.
Этапы строительных работ для разных видов материалов
Еще на этапе проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала. Как мы уже выяснили, самыми полярными из них есть такие виды столбов:
- Бетон;
- Кирпич;
- Бутобетон;
- Кирпич;
- Камень.
Изучив литературу и видео по данной теме, мы определили самый простой способ строительных работ над возведением основания. Перед началом нужно расчистить участок, и выровнять поверхность. Если у вас на участке присутствует глинистый грунт, то необходимо подсыпать щебень, который добавить жесткости почве. После этого можно приступить к выполнению разметки. Данное действие должно обозначить точки расположения для всех деталей конструкции. Если все обобщить, то мы предлагаем вам вариант, как выполнить столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:
- Расчистка участка;
- Разметка территории;
- Земляные работы, которые можно выполнить своими руками или с помощью специальной техники;
- Если вы выполняете монтаж не длинных столбов до метра, то можно не выполнять укрепление скважин;
- В обратном случае нужно расширить ямку и установить распорку. Также можно создать на дне подушку из железобетона, что даст возможность избежать просадки помещения.
- Далее следует выполнить опалубку. Для такого действия лучше всего подойдут щиты из дерева.
- Выполняем армирование столбов. В этом процессе нам помогут прутья сечением 12 мм. Для создания перемычек по горизонтали нужно применять проволоку. Для того чтоб не возникло проблем в будущем с обвязкой ростверком, нужно оставить над верхней частью столба расстояние 15 см.
- Когда уже связана арматура, можно приступать к заливке раствором. При выполнении данного процесса следует следить, чтоб не оставалось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
- Стоит также выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить данную задачу можно с помощью мастики или рубероида.
- После проведения всех работ, нужно начать делать ростверк. Этот элемент монтируется из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливаем опалубку. Теперь в такую форму заливаем бетон и даем ему высохнуть.
- Последний этап строительных работ – забирка основания, которое в основном делают из кирпичей. Стоит учесть, что обязательно нужно оставить вход для вентиляции и коммуникации.
Как мы выяснили, столбчатое основание – это достаточно простой процесс закладки, который не требует ни навыков, ни часового изучения видео инструкции.
На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.
Особенности столбчатого фундамента
Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.
Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:
- вид стоек;
- материал изготовления;
- конструкция здания;
- планируемая масса сооружения;
Стандартно расстояние бывает 1,5 - 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.
Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.
Недостатки и преимущества
Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.
Недостатки:
- невозможно обустроить подвал будущего дома;
- нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах
Достоинства:
- быстрое высыхание и ;
- незначительные затраты;
- возведение в любой сезон;
- отдельная установка каждой опоры;
- простота установки;
- доступная замена и ремонт.
Виды столбчатых фундаментов
Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.
Классификация по глубине закладки следующая:
- для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
- для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
- для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.
Устройство основания
Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.
Работы с грунтом
- Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
- Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
- Выравнивание поверхности земли.
- Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
- Проводится разметка точек установки столбов.
- Выкапывание углублений.
Устройство опор
1. Кирпичные опоры . Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.
Укладка возможна двумя способами:
- укладка на подушку из песка;
- сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.
Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.
Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.
2. Блочные . Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.
3. Монолитные . Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.
4. Прямоугольные опоры . Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.
При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.
5. Круглые столбы . Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 - 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.
В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.
6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.
Опалубка
До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 - 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 - 20 см для заглубленных стоек.
На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.
Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.
Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 - 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.
При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.
Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 - 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 - 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.
Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.
Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше . Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.
Ростверк
Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 - 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 - 10 см подушку.
Опалубка для ростверка
Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.
Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 - 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.
Армирование
Каркас составляется из 1 - 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 - 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.
Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.
Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 - 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.
Бетонирование ростверка
Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.
Использование гидроизоляции
Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.
Заключение
В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.
